저가 쓰레기 패션을 혁신이라 부르지 말자
알리와 테무, 쉬인 등 중국 온라인 플랫폼의 기세가 대단하다는 소식이 여러 곳에서 들려온다. 정확히 말하면 정말 대단할 것인가에 대한 의구심 섞인 반응들이다. 중국의 저렴한 노동력과 물류 혁신의 결과라고는 하지만, 몇 천 원짜리 상품들이 끊임없이 도배되는 사이트를 보면, 참으로 찜찜하고 복잡한 기분이 든다.
알리와 테무, 쉬인 등 중국 온라인 플랫폼의 기세가 대단하다는 소식이 여러 곳에서 들려온다. 정확히 말하면 정말 대단할 것인가에 대한 의구심 섞인 반응들이다. 중국의 저렴한 노동력과 물류 혁신의 결과라고는 하지만, 몇 천 원짜리 상품들이 끊임없이 도배되는 사이트를 보면, 참으로 찜찜하고 복잡한 기분이 든다.
신년호를 제작하며 불현듯 ‘시대 인식’이라는 단어가 떠올랐다. 이유를 되짚어보니, 한해를 정리하고, 새해를 시작하는 기획을 펴내면서 지난 2~3년의 변화가 새삼 엄청난 것임을 깨달았기 때문이다. 지구는 하루에 한 번의 자전을, 1년에 한 바퀴의 공전을 하지만, 우리의 몸은 그것을 느끼지 못한다.
나의 옷장에는 한섬의 옷이 꽤나 있다. 값비싼 한섬의 옷을 자주 사서가 아니라, 해를 거듭해서도 입어지는 유일한 국내 브랜드가 한섬이기 때문이다. 소재가 좋고, 봉제가 꼼꼼하고, 스타일이 유치하지 않으니, 10년이 넘도록 입는 옷도 있다. 소비자로서도, 패션 전문지 기자로서도
‘록히드마틴’의 어패럴 브랜드에 대한 논란이 국내가 아닌, 미국 현지 SNS에서 벌어졌다. 네티즌들은 ‘전쟁’이라는 이름과 다를 바 없는 세계 최대 무기 업체의 이름을 딴 패션이 아시아의 한 나라에서 런칭된 것을 이해할 수 없다고 날을 세웠다. 어떤 이는 세계에서 최고로 비싼 전투기를 만들어,
사람의 몸은 2D가 아니고, 3D다. 앞뒤만 있는 게 아니라 옆도 있고, 모든 선은 곡선이다. 그래서 동그란 몸통과 팔, 다리의 입체감을 잘 살린 옷은 사람의 몸을 근사해 보이도록 만든다. 그 기술이 다름 아닌 입체 패턴이다.
패션 산업에서 ‘재고’는 양날의 검과 같다. 너무 적으면 원가는 올라가는 동시에 매출은 줄고, 너무 많으면 채산성이 악화된다. 전통적으로는 재고를 많이 만들어 매출을 불리는 것이 업계 상식으로 통해온 세월이 수십 년이다.
직업상 늘 옷을 보며 살지만, 유행에 따라 옷을 사지 않는다. 굳이 구분하자면, 맘에 드는 제품을 보게 되면, 그것을 깔별(?)로 사는 쪽에 가깝다. 그래서 나는 ‘자라’에서 옷을 사지 못한다.
이력서가 들어오지 않는다. 이름있는 미국계 기술 기업의 대표도 이력서가 안 들어온다 하고, 대기업 임원은 젊은 직원들이 발 한 쪽만 담근 채 언제든 사표를 쓸 태세여서 눈치 보기 바쁘다고 했다.
창간 30주년이 되었다. 어패럴뉴스가 창간된 92년 이후 우리가 지켜봐 온 패션 업계에 어떤 일들이 지나갔을까 되짚어보았다.
골프라는 스포츠에 대한 나의 시선은 늘 좀 삐딱했다. 광풍이라는 표현이 조금도 어색하지 않은 지금의 사태를 해석하기에 앞서 나는 이 삐딱함이 어디서 비롯된 것인지 되짚어 봐야겠다.
팬데믹이 잦아들고, 리오프닝의 시간이 찾아왔다고들 한다. 혼란의 시기를 견뎌 온 이들에게 이제 꽃길이 펼쳐진다면 좋겠지만, 실상은 그 사이 시장의 양태가 많이 변했고, 모든 분야의 양극화는 더 심해졌다.
최근 넷플릭스 글로벌 시청률 1위를 기록한 ‘돈룩업(Don’t look up)’이라는 영화의 포스터에는 이런 부제가 붙어 있다. ‘실화...가 될지도 모를 이야기’.
정부의 섬유패션 지원 예산은 지난 3년간 연평균 33.8%씩 감소해왔다. 2019년 270억 원이던 것이 2021년 173억 원까지 줄었다.
국내 굴지의 광고회사인 제일기획 최인아 전 대표는 부사장 승진 후 3년 만에 사퇴한 이유에 대해 모 방송 프로에 나와 이렇게 말했다.
지난달 31일 우리 국회가 ‘구글 갑질 방지법’을 통과시키자, 세계 각지 개발자들의 환호와 찬사가 터져 나왔다. 이 법은 앱 마켓 사업자 즉 구글, 애플 등 대형 플랫폼 사업자의 수수료 징수에 대한 세계 최초 규제로 기록되게 됐다.
지금 우리에게는 너무나 익숙하지만, 80년대 초 처음 생겨나기 시작한 의류 대리점, 프렌차이즈 매장은 패션 유통사에 한 획을 긋는 사건이었다. 사람들에게 의류 ‘브랜드’를 각인시키고, 대중화를 견인했다.
“대상은 3천만 원, 금상은 2천만 원, 은상은 천만 원 입니다”... 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 실상을 파헤친 공중파 한 시사 프로에서 모 경제일간지가 만들었다는 ‘ESG 상’의 실체가 드러났다.
패션 전문지 기자로 오래 일해 온 나는 솔직히 백화점이라는 공간을 좋아하지 않는다. 보통 사람의 능력으로는 살 수 있는 것보다 살 수 없는 것이 훨씬 더 많은, 그래서 사람은 소외되고 오로지 돈과 물질로 기세등등한 그 곳이 좋아지지 않는다.
우리나라는 국토의 70%가 산이다. 당일 등반이 가능한 산이 서울 안에만 북한산, 도봉산, 관악산, 청계산, 수락산 등등 많기도 많다. 전 세계 도시 중 하루 만에 다녀올 수 있는 산을 품고 있는 곳은 손에 꼽힌다고 하니 서울은 ‘산’ 부자다.
유명 저서 ‘총, 균, 쇠’로 98년 퓰리처상을 수상한 문화인류학자 제레미 다이아몬드 교수는한국판 프롤로그에 “한글은 현존하는 언어 중가장 과학적이고 아름다운 언어다. 한글로 책을 출간하게 되어 기쁘다”고 썼다. 그는 6개 국어를 구사하는 언어학자이기도 하다.그는 &lsq
[어패럴뉴스 오경천 기자] 최근 국내 패션업체들의 아웃도어 사업에 대한 투자가 확대되고 있는 가운데, 정통 수입 아웃도어의 진출이 늘고 있어 주목된다. 국내 아웃도어 시장이 2020년 이후 탄탄한 성장세를 나타내며 제2의 전성기를 맞고 있는 가운데, 성장의 원동력인 ‘리얼 아웃도어 활동’과 MZ세대를 중심
[어패럴뉴스 박선희 기자] 올 1분기 서울 및 수도권 주요 35개 백화점의 여성캐릭터캐주얼 매출은 전년 동기 대비 11.5% 감소했다. 작년에 이어 2년 연속 역신장이다.
[어패럴뉴스 박해영 기자] 최근 롯데, 현대, 신세계 백화점이 나란히 K패션 해외 세일즈에 나서면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 백화점들이 명품보다 K패션 브랜드 유치에 공들이기 시작한 지 2년 만에 너도나도 K패션의 해외 진출에 매진하고 있다.
[어패럴뉴스 정민경 기자] 현대백화점(대표 정지선, 정지영)이 오는 9월 초 현대 부산점을 ‘커넥트 현대 부산’으로 리뉴얼 오픈한다.
[어패럴뉴스 이종석 기자] 남성복 업계의 슈트 고급화 경쟁이 심화되고 있다. 슈트로 출근하는 직장인들의 비중이 줄고, 면접·경조사 등 예복 수요로 이동하고 있는 데 따른 현상이다. 과거에 비해 저가보다는 중가, 중가보다는 고가를 선호하는 경향이 커지고 있다.
[어패럴뉴스 이종석 기자] 남성복 전문 업체 7개 사의 작년 실적을 분석한 결과, 빈익빈부익부 경향이 강화되고 있는 것으로 나타났다. 송지오인터내셔널(송지오), 쏠리드(우영미, 솔리드옴므)가 각각 54%, 8%로 크게 신장했고, 에스티오(에스티코 등)는 보합(1.2%)세를 기록했다.