한정판 드롭, 한정판 플랫폼의 ‘늪’ 체험기
직업상 늘 옷을 보며 살지만, 유행에 따라 옷을 사지 않는다. 굳이 구분하자면, 맘에 드는 제품을 보게 되면, 그것을 깔별(?)로 사는 쪽에 가깝다. 그래서 나는 ‘자라’에서 옷을 사지 못한다.
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채용 전쟁에서 살아남기
이력서가 들어오지 않는다. 이름있는 미국계 기술 기업의 대표도 이력서가 안 들어온다 하고, 대기업 임원은 젊은 직원들이 발 한 쪽만 담근 채 언제든 사표를 쓸 태세여서 눈치 보기 바쁘다고 했다.
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‘Z의 스마트폰’, 그 안에 새 세상이 있다
창간 30주년이 되었다. 어패럴뉴스가 창간된 92년 이후 우리가 지켜봐 온 패션 업계에 어떤 일들이 지나갔을까 되짚어보았다.
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골프, 그 뜨거운 광풍의 기원에 대하여
골프라는 스포츠에 대한 나의 시선은 늘 좀 삐딱했다. 광풍이라는 표현이 조금도 어색하지 않은 지금의 사태를 해석하기에 앞서 나는 이 삐딱함이 어디서 비롯된 것인지 되짚어 봐야겠다.
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리오프닝, 새로운 선택의 시간
팬데믹이 잦아들고, 리오프닝의 시간이 찾아왔다고들 한다. 혼란의 시기를 견뎌 온 이들에게 이제 꽃길이 펼쳐진다면 좋겠지만, 실상은 그 사이 시장의 양태가 많이 변했고, 모든 분야의 양극화는 더 심해졌다.
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실화가 될지도 모를 이야기, ‘돈 룩 업!’
최근 넷플릭스 글로벌 시청률 1위를 기록한 ‘돈룩업(Don’t look up)’이라는 영화의 포스터에는 이런 부제가 붙어 있다. ‘실화...가 될지도 모를 이야기’.
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비상하는 중소기업 수출, 추락하는 섬유패션 산업
정부의 섬유패션 지원 예산은 지난 3년간 연평균 33.8%씩 감소해왔다. 2019년 270억 원이던 것이 2021년 173억 원까지 줄었다.
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롯데는 어쩌다 3등이 되었나
국내 굴지의 광고회사인 제일기획 최인아 전 대표는 부사장 승진 후 3년 만에 사퇴한 이유에 대해 모 방송 프로에 나와 이렇게 말했다.
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플랫폼 규제의 시작, 그 논란에 대하여
지난달 31일 우리 국회가 ‘구글 갑질 방지법’을 통과시키자, 세계 각지 개발자들의 환호와 찬사가 터져 나왔다. 이 법은 앱 마켓 사업자 즉 구글, 애플 등 대형 플랫폼 사업자의 수수료 징수에 대한 세계 최초 규제로 기록되게 됐다.
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회장님은 대리점을 먹여 살리지 않았다
지금 우리에게는 너무나 익숙하지만, 80년대 초 처음 생겨나기 시작한 의류 대리점, 프렌차이즈 매장은 패션 유통사에 한 획을 긋는 사건이었다. 사람들에게 의류 ‘브랜드’를 각인시키고, 대중화를 견인했다.
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돈벌이 수단 전락한 ‘상(賞)’들은 가라
“대상은 3천만 원, 금상은 2천만 원, 은상은 천만 원 입니다”... 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 실상을 파헤친 공중파 한 시사 프로에서 모 경제일간지가 만들었다는 ‘ESG 상’의 실체가 드러났다.
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‘더현대 서울’ 탐방기
패션 전문지 기자로 오래 일해 온 나는 솔직히 백화점이라는 공간을 좋아하지 않는다. 보통 사람의 능력으로는 살 수 있는 것보다 살 수 없는 것이 훨씬 더 많은, 그래서 사람은 소외되고 오로지 돈과 물질로 기세등등한 그 곳이 좋아지지 않는다.
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편집장 에세이 - 그 산(山)에는 ‘두 개의 세상’이 있다
우리나라는 국토의 70%가 산이다. 당일 등반이 가능한 산이 서울 안에만 북한산, 도봉산, 관악산, 청계산, 수락산 등등 많기도 많다. 전 세계 도시 중 하루 만에 다녀올 수 있는 산을 품고 있는 곳은 손에 꼽힌다고 하니 서울은 ‘산’ 부자다.
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‘코로나’가 일깨워준 열등감으로부터의 해방, 이제 우리를 긍정하자
유명 저서 ‘총, 균, 쇠’로 98년 퓰리처상을 수상한 문화인류학자 제레미 다이아몬드 교수는한국판 프롤로그에 “한글은 현존하는 언어 중가장 과학적이고 아름다운 언어다. 한글로 책을 출간하게 되어 기쁘다”고 썼다. 그는 6개 국어를 구사하는 언어학자이기도 하다.그는 &lsq
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전염병과 환경 오염... 현대판 멜서스의 ‘인구론’
코로나 사태가 산업의 모든 이슈를 장악하기 시작하면서부터 다소 생뚱맞게도 멜서스의 ‘인구론’이 계속 머릿속을 맴돈다. 처음에는 노령화 1, 2위국인 일본과 이탈리아가 노령 인구를 줄이기 위해 일부러 코로나 진단과 치료를 늦
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편집장 에세이 - 내 아이가 살아갈 세상에서 인간됨의 ‘조건’
사내와 소년의 중간 어디쯤 있는 나의 아들이 여전히 깔깔거릴 때가 있다. 어떤 때는 침대를 이리저리 뒹굴기까지 한다. 바로 유튜브 영상을 볼 때다. 그 웃음소리가 좋아서, 그리고 내 상식의 교체를 위한 노력의 일환으로 가끔 아이 옆에 누워 함께 동영상을 시청하다
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편집장 에세이 - “엄마, 게임은 e-스포츠에요. TV로 축구 보는 것과 뭐가 달라요?”
나의 아들은 스티브 잡스가 아이폰이라는 신박한(?) 물건을 세상에 내 놓았던 2007년, 딱 그해에 태어났다. ‘토종’ Z세대다. 당시 나는 문학적 감수성과 인문학적 소양이 가득한 남자로 아들을 키워내겠다는 호기로운 꿈을꾸었더랬다. 고된 기자 생활에도, 감기는 눈을 부릅뜨며 매일 저녁
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나이키와 자라의 디지털라이제이션, 혁명은 다시금 승자와 패자를 가른다
세계에서 가장 강력한 브랜드 파워를 가진 나이키의 신발은 단 네 곳의 OEM 업체에서 만들어진다. 그 중 두 곳이 국내 업체인데, 에어포스등 가장 인기 있는 모델의 생산을 담당한다.그런데 나이키도 재래식 업무에서 벗어나지못하고 있는 모양이다. 각 협력사에게는 상품작
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‘65:35 혼방’ 소재 레전드 개발 역사는 이어져야 한다
1970~80년대 국내 섬유업계엔 ‘65:35 혼방’이란 단어가 널리 알려져 있었다. 폴리에스터 65%와 면 35%를 혼방시켜 만든원단을 일컫는 말이다. 지금 우리가 늘 입고 다니는 와이셔츠 원단이 ‘65:35 혼방’ 소재다.
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온라인 자사몰, 안 되는 이유부터 제대로 알자
[어패럴뉴스 박선희 기자] 얼마 전 일이다. 어버이날 선물을 급히 챙기느라, 국내 굴지(?)의 어덜트 캐주얼 업체 직영인터넷몰에서 상품을 주문했다. 그런데 다음 날 아침, 해당업체 서비스 센터로부터 주문 상품 중 일부가 품절이라는 전화가 왔다. 순간, 주문 취소와 재구매 등 귀찮은 과정이 머리를 스쳤다. 품절 고지가 되어...
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'2023 F/W 서울패션위크', K패션 위상이 높아졌다
서울시(시장 오세훈)가 주최하는 '2023 F/W 서울패션위크'가 15일부터 19일까지 5일 간 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최됐다. 올해 서울패션위크에 투입되는 예산은 총 62억 원(2회 기준), 이번 행사는 유니온, 더모델즈, 트레이드커뮤니티 등이 운영사로 참여했다.
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서울 및 수도권 주요 28개 백화점·아울렛 남성 캐릭터캐주얼 매출
지난해 수도권 28개 백화점·아울렛의 남성 캐릭터캐주얼 매출은 전년 대비 약 12% 신장한 것으로 집계됐다.
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지난해 패션 대형사 역대급 실적... 양극화 커졌다
지난해 국내 패션 대형사들이 줄줄이 역대급 실적을 내놨다. 거래소 및 코스닥에 상장한 연 매출 1조 원 이상의 패션 대형사들이 제출한 사업보고서에 따르면 대부분이 사상 최대의 매출 실적을 기록한 것으로 나타났다. 삼성물산은 패션부문 매출이 처음으로 2조 원을 돌파
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남성 컨템포러리, 주도권 경쟁 더 뜨거워진다
남성 컨템포러리 조닝이 성장하는 가운데, 주도권 경쟁이 한층 더 치열해지고 있다. 업계에 따르면, 지난해 주요 백화점·아울렛 30개에서 14개 브랜드의 전년 대비 평균 매출 신장률은 30%대를 기록했다.
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초격차의 패스트 패션 1위, ‘자라’는 무엇이 달랐나
‘자라’로 대표되는 스페인 패스트 패션 인디텍스는 외형에서 세계 1위다. 인디텍스의 1월 말 결산 지난해 실적이 발표됐다. 매출이 전년보다 17.5% 늘어난 326억 유로 (349억9,000만 달러), 원화 약 45조8,000억 원, 이익금은 27% 늘어난 41억 유로(44억 달러)로 발표됐다.
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더현대 서울, 지난해 팝업 매출만 150억
현대백화점(대표 정지선, 장호진, 김형종)의 더현대 서울은 여러 면에서 기존 백화점의 한계를 넘어섰다.
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