“올버즈와 아웃도어보이스는 상품과 커뮤니티 투자의 초기로 돌아가라”
선구자의 길은 결코 쉽지 않다. 2010년대 시장에 등장해 리테일 혁명의 기대를 모았던 D2C 브랜드의 경우도 마찬가지다. 패션 전문지 패스트 컴퍼니의 컬럼리스트인 엘리자베스 생글란이 ‘올버즈와 아웃도어보이스는 차세대 나이키와 룰루레몬이 되고 싶었다. 무엇이 잘못됐는지 알아 본다’는 제목의 글을 올렸다.
선구자의 길은 결코 쉽지 않다. 2010년대 시장에 등장해 리테일 혁명의 기대를 모았던 D2C 브랜드의 경우도 마찬가지다. 패션 전문지 패스트 컴퍼니의 컬럼리스트인 엘리자베스 생글란이 ‘올버즈와 아웃도어보이스는 차세대 나이키와 룰루레몬이 되고 싶었다. 무엇이 잘못됐는지 알아 본다’는 제목의 글을 올렸다.
관련 업계의 큰 관심 속에 마이클 애슐리의 프레이저그룹이 인수한 영국 온라인 럭셔리 플랫폼 매치스 패션(Matches Fashion)이 인수 3개월도 안 돼 파경을 맞았다. 기업 회생에 투입되는 비용이 예상을 크게 초월해 감당이 어렵다며 대대적인 감원과 함께 파산 보호 신청을 낸 것이다.
월마트, 타깃 등 미국 대형 리테일 체인들이 다시 점포를 늘리기 시작했다. 월마트가 향후 5년에 걸쳐 150개 점포를 새로 오픈하기로 한 데 이어 타깃(Target Corporation)이 향후 10년간 300개 점포를 새로 짓기로 한 것이다. 이에 따라 앞으로 새로 짓게 되는 신규 점포는 월마트 150개
이탈리아 명품 패션 그룹 프라다가 지난해 전년보다 17% 늘어난 47억3,000만 유로, 미국 달러화로 51억5,000만 달러의 매출을 기록했다. 이익금은 44.2% 증가한 4억7,300만 유로를 마크했다. 브러시드 가죽 로퍼, 펌프스와 같은 인기 제품을 앞세운 프라다와 미우미우의 쌍끌이 마케팅이 주효했던 것으로 분석된다...
지속 가능성 패션 개발에 높은 관심을 보여온 스웨덴 SPA, H&M이 이번에는 섬유 소재의 폴리에스터 재생 사업에 대규모 투자를 단행한다. 그린 산업 투자 기업 베르가스(Vargas)홀딩스, 사모 펀드 TPG와 함께 폴리에스터 재활용 벤처기업 사이레(Syre)를 설립키로 한 것이다.
지난주 미국과 프랑스에서 섬유 의류 산업 주제의 중국 때리기 법안이 의회에 상정돼 관련 업계의 관심이 쏠렸다. 하나는 순환 패션에 140억 달러 이상의 인센티브와 제조업의 니어, 온 쇼어링 장려를 통해 중국 섬유 산업을 규제하려는 미국 의회의 움직임이고, 다른 하나는 프랑스 의회가
어센틱브랜즈그룹의 리복이 안경, 선글라스 시장에 본격적으로 뛰어들었다. 어센틱은 프리미엄 안경 제조 전문의 영국 몬도티카그룹(Mondottica Group)과 리복의 안경과 선글라스 라인 전개를 위한 파트너십 계약을 체결하고, 생산 라인 가동과 함께 판매에 나선다.
뉴욕 증시를 통한 기업 공개(IPO)를 추진해 온 중국 온라인 패션 쉬인이 미국 증권거래위원회의 승인 불발 가능성에 대비해 런던 증시 등록을 검토 중이라고 블룸버그 뉴스가 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 쉬인은 지난해 말 시가 총액 800억~900억 달러를 목표로 뉴욕 증시를 겨냥해
미국 보스턴에 본사를 두고 있는 스포츠웨어 뉴발란스의 지난해 매출이 전년에 비해 23% 증가한 65억 달러를 기록했다. 이같은 실적은 2022년 21% 성장의 53억 달러 매출을 올린데 이어 2년 연속 20%를 넘는 초고속 성장으로 나이키, 아디다스, 푸마 등이 고전을 면치 못하고
스위스 명품 시계 롤렉스의 지난해 매출이 전년보다 11% 늘어난 115억 달러를 기록했다고 블룸버그가 모건 스탠리의 스위스 럭스 컨설트 자료를 인용해 보도했다. 모건 스탠리 애널리스트들에 따르면 롤렉스의 지난해 매출 실적 100억 달러 돌파는 전례가 없는 수준으로 2위 까르띠에(35억 달러),
미국을 대표하는 백화점 체인 메이시스가 향후 3년간 미 전역의 500여 개 점포 가운데 3분의 1에 가까운 150개 점을 폐쇄키로 하는 등의 구조조정 3년 계획을 발표해 그 파장이 일파만파 번지고 있다. 팬데믹 이전인 2020년, 3년간 125개 매장을 폐쇄한다고 발표한 이래 그보다 더 큰 규모
베트남 섬유 의류 수출이 올 들어 순조로운 출발을 보이고 있다. 대부분 수출 업체들이 이미 5월 말까지 주문을 채우고 하반기 오더 협상을 벌이기 시작했다. 마이너스 9%의 400억 달러 수출로 30년 만에 최악의 해라 불리던 지난해와는 크게 대조되는 분위기다.
미국 백화점 체인 메이시스에 대한 비공개 인수 제안이 급기야 적대적 대리전(proxy fight)으로 돌변했다. 메이시스가 행동주의 투자자인 부동산 투자 그룹 아크하우스 매니지먼트(Arkhouse Management Co)와 자산 관리 전문의 브리게이드 캐피털 메니지먼트(Brigade Capital Management)
독일 사모펀드 아울렐리우스가 나투라앤코로부터 지난해 11월 2억700만 파운드에 인수한 뷰티 브랜드 ‘더바디샵(The Body Shop)’이 인수된 지 불과 3개월 만에 파산 관리에 들어가게 됐다. 영국 내 200여 개 매장 가운데 100여 개 매장이 문을 닫게 될 전망으로 영국뿐 아니라,
‘오뜨꾸뛰르의 화려함이 영화와 사운드의 매혹적인 매력과 완벽하게 조화를 이루는 세계를 상상해 보라. 이것은 더 이상 상상 속의 산물이 아니다. LVMH그룹과 타이탄 수퍼커넥터 스튜디오의 합작으로 구체화되는 생생한 현실이다.’
최근 미국 소비자들을 대상으로 한 설문 조사에서 응답자의 62%가 멋이나 유행 등에 우선해 가격을 가장 먼저 따진다는 응답이 말해주듯 고물가 시대에 걸맞는 브랜드들의 마케팅 전략에서는 제품의 가격 경쟁력이 중요한 몫을 한다.
홍해에서의 후티 반군의 항해 선박 공격으로, 수에즈 운하 통행이 막혀 남아프리카 남단을 우회하는 등 항해 일정이 길어지면서 봄여름 패션 상품들의 배송 차질이 우려된다고 미국 신용 평가 기관인 무디스 인베스터스 서비스가 밝혔다. 무디스는 수에즈 운하 통행 제한으로 운송 기간이 10~4일 길어지면서
유럽 연합 회원국들의 그린 워싱 금지를 위한 철퇴령이 한층 강화된다. 기업이 그린 워싱이 아니라는 친환경 마케팅을 하려면 아예 관계 당국의 허가를 받아야 하고, 관련 규정을 위반할 때는 조달 배제, 수익 몰수, 연간 매출의 4% 벌금 등 엄한 처벌을 받게 된다.
미국의 대표적 리테일러로 꼽하는 메이시스 백화점과 청바지의 리바이스트라우스, 스포츠 나이키가 잇따라 대규모 감원을 선언하고 나섰다. 새로운 CEO 취임 등을 계기로 한 구조조정이 명분이다. 외형보다는 내실에 충실하려는 축소 지향 경영이 대세로 고개를 드는 추세로
미국 게스(Guess Inc)가 글로벌 브랜드 관리회사 WHP글로벌과 공동으로 뉴욕 기반의 패션 브랜드 ‘랙앤본(Rag & Bone)’을 인수했다. 게스가 영업권 100%를 소유하고, 지식재산권은 50%씩 공동 소유하는 조건으로, 게스 측이 5,650만 달러를 지불키로 한 것으로 알려졌다.