트럼프 덕분에 알게 된 것들
관세는 무엇인가. 관세는 물건을 수입하는 사람이, 수입 신고가(수출 업체에 지불하는 가격)에 대비해 지불하는 세금이다. 관세는 한국에서 물건을 수출하는 쪽이 아닌, 수입하는 미국 기업들이 내는 세금이다.
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계엄과 탄핵의 난장에서 소망해 보는 ‘회복 탄력성’
12월 3일 밤 난데없는 비상 계엄으로 내란 피의자가 된 대통령에 대해 14일 국회가 탄핵 소추안을 가결했다. 12월 3일은 화요일이었는데, 다음날인 수요일은 어패럴뉴스 신문을 인쇄하는 날이다. 수요일 새벽 출근을 위해 화요일 밤엔 늘 일찍 잠자리에 들던 나는 이날
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왜 K패션, K패션 하냐면요...
최근 업계 지인들을 만난 자리에서 K패션이라는 말이 화두가 되었다. 혹자는 그것이 실체가 없는 환상이라고 했고, 또 다른 이는 그 말 자체가 스스로를 한계에 가둔다고도 했다.
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저가 쓰레기 패션을 혁신이라 부르지 말자
알리와 테무, 쉬인 등 중국 온라인 플랫폼의 기세가 대단하다는 소식이 여러 곳에서 들려온다. 정확히 말하면 정말 대단할 것인가에 대한 의구심 섞인 반응들이다. 중국의 저렴한 노동력과 물류 혁신의 결과라고는 하지만, 몇 천 원짜리 상품들이 끊임없이 도배되는 사이트를 보면, 참으로 찜찜하고 복잡한 기분이 든다.
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새롭게 하기를 위한 시대 인식
신년호를 제작하며 불현듯 ‘시대 인식’이라는 단어가 떠올랐다. 이유를 되짚어보니, 한해를 정리하고, 새해를 시작하는 기획을 펴내면서 지난 2~3년의 변화가 새삼 엄청난 것임을 깨달았기 때문이다. 지구는 하루에 한 번의 자전을, 1년에 한 바퀴의 공전을 하지만, 우리의 몸은 그것을 느끼지 못한다.
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한섬의 한계는 국내 레거시 패션의 한계다
나의 옷장에는 한섬의 옷이 꽤나 있다. 값비싼 한섬의 옷을 자주 사서가 아니라, 해를 거듭해서도 입어지는 유일한 국내 브랜드가 한섬이기 때문이다. 소재가 좋고, 봉제가 꼼꼼하고, 스타일이 유치하지 않으니, 10년이 넘도록 입는 옷도 있다. 소비자로서도, 패션 전문지 기자로서도
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익숙해진 그 이름들을 다시 생각한다
‘록히드마틴’의 어패럴 브랜드에 대한 논란이 국내가 아닌, 미국 현지 SNS에서 벌어졌다. 네티즌들은 ‘전쟁’이라는 이름과 다를 바 없는 세계 최대 무기 업체의 이름을 딴 패션이 아시아의 한 나라에서 런칭된 것을 이해할 수 없다고 날을 세웠다. 어떤 이는 세계에서 최고로 비싼 전투기를 만들어,
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더현대 서울엔 ‘장강(長江)의 푸른 물’이 흐른다
사람의 몸은 2D가 아니고, 3D다. 앞뒤만 있는 게 아니라 옆도 있고, 모든 선은 곡선이다. 그래서 동그란 몸통과 팔, 다리의 입체감을 잘 살린 옷은 사람의 몸을 근사해 보이도록 만든다. 그 기술이 다름 아닌 입체 패턴이다.
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패션 산업과 데이터 과학
패션 산업에서 ‘재고’는 양날의 검과 같다. 너무 적으면 원가는 올라가는 동시에 매출은 줄고, 너무 많으면 채산성이 악화된다. 전통적으로는 재고를 많이 만들어 매출을 불리는 것이 업계 상식으로 통해온 세월이 수십 년이다.
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한정판 드롭, 한정판 플랫폼의 ‘늪’ 체험기
직업상 늘 옷을 보며 살지만, 유행에 따라 옷을 사지 않는다. 굳이 구분하자면, 맘에 드는 제품을 보게 되면, 그것을 깔별(?)로 사는 쪽에 가깝다. 그래서 나는 ‘자라’에서 옷을 사지 못한다.
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채용 전쟁에서 살아남기
이력서가 들어오지 않는다. 이름있는 미국계 기술 기업의 대표도 이력서가 안 들어온다 하고, 대기업 임원은 젊은 직원들이 발 한 쪽만 담근 채 언제든 사표를 쓸 태세여서 눈치 보기 바쁘다고 했다.
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‘Z의 스마트폰’, 그 안에 새 세상이 있다
창간 30주년이 되었다. 어패럴뉴스가 창간된 92년 이후 우리가 지켜봐 온 패션 업계에 어떤 일들이 지나갔을까 되짚어보았다.
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골프, 그 뜨거운 광풍의 기원에 대하여
골프라는 스포츠에 대한 나의 시선은 늘 좀 삐딱했다. 광풍이라는 표현이 조금도 어색하지 않은 지금의 사태를 해석하기에 앞서 나는 이 삐딱함이 어디서 비롯된 것인지 되짚어 봐야겠다.
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리오프닝, 새로운 선택의 시간
팬데믹이 잦아들고, 리오프닝의 시간이 찾아왔다고들 한다. 혼란의 시기를 견뎌 온 이들에게 이제 꽃길이 펼쳐진다면 좋겠지만, 실상은 그 사이 시장의 양태가 많이 변했고, 모든 분야의 양극화는 더 심해졌다.
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실화가 될지도 모를 이야기, ‘돈 룩 업!’
최근 넷플릭스 글로벌 시청률 1위를 기록한 ‘돈룩업(Don’t look up)’이라는 영화의 포스터에는 이런 부제가 붙어 있다. ‘실화...가 될지도 모를 이야기’.
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비상하는 중소기업 수출, 추락하는 섬유패션 산업
정부의 섬유패션 지원 예산은 지난 3년간 연평균 33.8%씩 감소해왔다. 2019년 270억 원이던 것이 2021년 173억 원까지 줄었다.
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롯데는 어쩌다 3등이 되었나
국내 굴지의 광고회사인 제일기획 최인아 전 대표는 부사장 승진 후 3년 만에 사퇴한 이유에 대해 모 방송 프로에 나와 이렇게 말했다.
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플랫폼 규제의 시작, 그 논란에 대하여
지난달 31일 우리 국회가 ‘구글 갑질 방지법’을 통과시키자, 세계 각지 개발자들의 환호와 찬사가 터져 나왔다. 이 법은 앱 마켓 사업자 즉 구글, 애플 등 대형 플랫폼 사업자의 수수료 징수에 대한 세계 최초 규제로 기록되게 됐다.
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회장님은 대리점을 먹여 살리지 않았다
지금 우리에게는 너무나 익숙하지만, 80년대 초 처음 생겨나기 시작한 의류 대리점, 프렌차이즈 매장은 패션 유통사에 한 획을 긋는 사건이었다. 사람들에게 의류 ‘브랜드’를 각인시키고, 대중화를 견인했다.
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돈벌이 수단 전락한 ‘상(賞)’들은 가라
“대상은 3천만 원, 금상은 2천만 원, 은상은 천만 원 입니다”... 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 실상을 파헤친 공중파 한 시사 프로에서 모 경제일간지가 만들었다는 ‘ESG 상’의 실체가 드러났다.
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베트남 의류 생산, 친환경 규제 강화로 새 국면
[어패럴뉴스 오경천 기자] 베트남 내 섬유·의류 생산업체들이 친환경 시설 투자를 확대하는 분위기다. 제조부터 폐기에 이르는 모든 공정에 대해 전면적인 개편이다.
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롯데, ‘효율·속도 경영’으로 체질 바꾼다
[어패럴뉴스 오경천 기자] 롯데백화점(대표 정현석)이 전사 조직 개편을 단행하며 경영 체질을 다시 짠다.
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핸드백·슈즈 업계, 조직 개편과 인력 교체
[어패럴뉴스 박해영 기자] 최근 핸드백, 슈즈 업계에 조직 개편과 인력 교체가 빠르게 진행되고 있다. 슈즈, 핸드백 업계 출신 보다 온라인, 의류 등 다른 카테고리 출신 유입 비중이 늘었다.
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LF·SI, 해외파 CD 전면에…브랜드 리뉴얼 성과 가를까
[어패럴뉴스 이종석 기자] 레거시 패션 브랜드들의 리뉴얼이 한창인 가운데, 이를 주도하고 있는 LF와 신세계인터내셔날(SI)의 해외파 CD가 주목된다.
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새해 정부 및 서울시 섬유 패션 예산 665억 확정
[어패럴뉴스 박해영 기자] 서울시, 산업통상자원부, 문화체육관광부(한국콘텐츠진흥원)가 확보한 올해 섬유 패션 사업 총 예산은 664억 8,400만 원으로 조사됐다.
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새해 시행되는 법률안…협력사, 소비자, 근로자 권리 강화
[어패럴뉴스 박해영 기자] 새해 시행되는 패션, 유통, 노동 분야 법률 개정안은 해외 사업자와 국내 사업자의 불평등을 해소하고, 협력사, 셀러, 소비자 권리 보호에 포커싱하고 있다.
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